С высоты птичьего полета. «ЮП» выяснила, чем челябинцу заняться в Астане
11 августа 2015
Всего в сутках езды на поезде от Челябинска располагается казахстанский Дубаи — Астана. Город небоскребов, строений удивительной архитектуры с сильным мифологическим подтекстом. «ЮП» рассказывает, какие места надо посетить в первую очередь, если вы окажетесь в столице Казахстана.
Город из стекла
Если Лас-Вегас вырос посреди пустыни, то Астана — посреди степи. В первую очередь новоявленная казахстанская столица (этот статус она получила в 1997 году, Астана с казахского так и переводится — «столица») поражает воображение своими небоскребами, находящимися на левом берегу реки Ишим. Именно там располагается вся эта гигантская и стеклянная красота, построенная всего за 10 лет.
Чтобы попасть с правого (привычного русскому взгляду в плане застройки) берега на левый, нужно проехать через пафосный мост, размеры которого несопоставимы с шириной Ишима. Кстати, путешествовать по Астане можно либо на общественном транспорте, либо на автомобиле, маршрутки тут не ходят. Моим гидом по столице выступает старый друг Антон. Сам он с Дальнего Востока, в Казахстан перебрался всего пару месяцев назад, возглавил местное информационное агентство.
Он рассказывает, что Астана в каком-то смысле похожа на город Вашингтон, округ Колумбия. Это административная столица, в отличие от старой и культурной Алматы. Поскольку на улицах встречается очень много русских лиц, нет такого уж острого ощущения, что покинул пределы родины. О том, что это заграница, напоминает только валюта, к номиналу которой я никак не могу привыкнуть. Тенге показались мне похожими на игрушечные деньги из настольной игры «Монополия». Кстати, один рубль равняется где-то три тенге. Я меняю полторы тысячи «деревянных» в обменном пункте и получаю 4500. Впрочем, на них особо не разгуляешься (например, полуторалитровая бутылка кока-колы стоит 129 тенге). Залезаю в «Википедию» на смартфоне, чтобы посмотреть, больше ли Астана Челябинска: больше, но не намного.
«Все городские достопримечательности, в принципе, можно обойти за день», — говорит мне Мария, девушка Антона. Я убеждаюсь в правоте ее слов довольно скоро. Однако прежде чем начать осмотр культурных объектов, друзья приглашают меня поиграть в «Что? Где? Когда?» в местном торгово-развлекательном центре «Керуен» (то есть «Караван»), напоминающем мне разом челябинские «КУБу» и «Родник».
Популярная форма досуга астанинской молодежи обрекает меня на два с половиной часа интеллектуального унижения: из 48 вопросов я помог своей команде ответить только на один. К тому же так громко выкрикнул ответ (они вообще-то сдаются на листочках), что его, кажется, услышали соперники: неудобно, короче, вышло.
Рука в чупа-чупсе
К монументу «Байтерек», куда мы первым делом отправляемся, можно попасть через уютный бульвар Нуржол. Байтерек, в народе зовущийся «чупа-чупс» (по форме и правда похож), в казахской мифологии — Дерево жизни, корнями удерживающее землю, а кроной подпирающее небо. Каждый год в кроне дерева священная птица Самрук откладывает яйцо — Солнце, которое проглатывает дракон Айдахар, живущий у подножия дерева, что символически означает смену лета и зимы, дня и ночи, борьбу добра и зла.
Кстати, с птицей Самрук (она же Симруг в иранской мифологии) связана интересная легенда. «В поэме тюркского поэта Алишера Навои, — рассказывает мне Антон, — птицы отправляются на поиски мудрого шаха Симурга, дабы он спас их от страданий жизни. Миновав семь долин (семь ступеней на пути совершенствования), пройдя множество испытаний, птицы в финале странствия достигают пышных садов единения — обители Симурга, где в каждой розе, словно в зеркале, видят собственное отражение.
Птицам открывается, что шах Симург — это они, тридцать птиц (из огромной стаи лишь тридцать достигли цели). Слово «си» по-персидски — «тридцать», «мург» — «птица». Симург и его подданные едины».
Чтобы попасть внутрь шара, символизирующего собой яйцо этой самой птицы, надо отстоять очередь (наплыв туристов, конечно, не такой, как в мавзолей на Красной площади, но тем не менее) и подняться на лифте (заложит уши). С этой высоты на город открывается чудный вид, который становится объектом пристального внимания фотообъективов смартфонов (в том числе, разумеется, и моего). Оказывается, внутри шара можно подняться еще на один уровень, где хранится отпечаток руки президента Назарбаева, которого астанинцы иначе как Нурсултан Абишевич не величают.
Отпечаток руки (такие обычно на Аллее славы оставляют голливудские актеры) привлекает еще большее внимание фотографирующих. Моя рука ложится в отпечаток ладони Назарбаева идеально. Задумываюсь, не попробовать ли баллотироваться в президенты — для начала хотя бы какого-нибудь киноклуба.
Пирамида Фостера
До Дворца мира и согласия мы решаем идти пешком. В тридцатиградусную жару это оказывается ошибкой. С резко континентальным климатом Казахстана шутить не стоит.
Дворец выглядит как пирамида и ею, по сути, и является. Сооружение спроектировал известный британский архитектор Норман Фостер. Что интересно, лифты в этом здании перемещаются под углом в 60 градусов. Однако почувствовать это можно, только когда лифт двинется с места.
Всего в пирамиде восемь этажей. После посещения оперного зала мы с гидом и другими посетителями отправляемся в атриум, пол которого, открываясь, пропускает солнечные лучи в оперный зал. Говорят, если встать в середине атриума и загадать желание, оно сбудется (у меня сбылось).
Далее мы следуем в Международный центр культуры и религии, попадаем на выставку произведений искусства Древнего Египта, на которой, разумеется, представлены не оригинальные экспонаты, а реплики. Завершается экскурсия в зале «Колыбель», на самой вершине пирамиды, которую украшают изображения 130 голубей (именно столько национальностей проживают в Казахстане). Помимо этого на устроенной мне по городу экскурсии успеваю посмотреть Transport Tower (в народе «зажигалка», по форме похожа и горела несколько раз), «Хан-Шатыр» (крупный торгово-развлекательный центр, в переводе на русский «Ханский шатер»), Ак-Орду (резиденцию президента Назарбаева) и мечеть Нур-Астана, около которой есть фонтан с водой небесно-голубого цвета.
Дело идет к вечеру, и тут хочется заметить, что ночная Астана ничуть не менее впечатляет, чем дневная. Город зажигает тысячи огней, а на душе наступает умиротворение. Если честно, это чувство не покидает меня все время, что я нахожусь в казахстанской столице. Ночью из окна вижу, что рядом с домом моего друга находится настоящий драйв-ин — автокинотеатр. Однако разглядеть, что показывают на экране невозможно, и мы решаем идти смотреть свое кино.
Если Лас-Вегас вырос посреди пустыни, то Астана — посреди степи. В первую очередь новоявленная казахстанская столица (этот статус она получила в 1997 году, Астана с казахского так и переводится — «столица») поражает воображение своими небоскребами, находящимися на левом берегу реки Ишим. Именно там располагается вся эта гигантская и стеклянная красота, построенная всего за 10 лет.
Чтобы попасть с правого (привычного русскому взгляду в плане застройки) берега на левый, нужно проехать через пафосный мост, размеры которого несопоставимы с шириной Ишима. Кстати, путешествовать по Астане можно либо на общественном транспорте, либо на автомобиле, маршрутки тут не ходят. Моим гидом по столице выступает старый друг Антон. Сам он с Дальнего Востока, в Казахстан перебрался всего пару месяцев назад, возглавил местное информационное агентство.
Он рассказывает, что Астана в каком-то смысле похожа на город Вашингтон, округ Колумбия. Это административная столица, в отличие от старой и культурной Алматы. Поскольку на улицах встречается очень много русских лиц, нет такого уж острого ощущения, что покинул пределы родины. О том, что это заграница, напоминает только валюта, к номиналу которой я никак не могу привыкнуть. Тенге показались мне похожими на игрушечные деньги из настольной игры «Монополия». Кстати, один рубль равняется где-то три тенге. Я меняю полторы тысячи «деревянных» в обменном пункте и получаю 4500. Впрочем, на них особо не разгуляешься (например, полуторалитровая бутылка кока-колы стоит 129 тенге). Залезаю в «Википедию» на смартфоне, чтобы посмотреть, больше ли Астана Челябинска: больше, но не намного.
«Все городские достопримечательности, в принципе, можно обойти за день», — говорит мне Мария, девушка Антона. Я убеждаюсь в правоте ее слов довольно скоро. Однако прежде чем начать осмотр культурных объектов, друзья приглашают меня поиграть в «Что? Где? Когда?» в местном торгово-развлекательном центре «Керуен» (то есть «Караван»), напоминающем мне разом челябинские «КУБу» и «Родник».
Популярная форма досуга астанинской молодежи обрекает меня на два с половиной часа интеллектуального унижения: из 48 вопросов я помог своей команде ответить только на один. К тому же так громко выкрикнул ответ (они вообще-то сдаются на листочках), что его, кажется, услышали соперники: неудобно, короче, вышло.
Рука в чупа-чупсе
К монументу «Байтерек», куда мы первым делом отправляемся, можно попасть через уютный бульвар Нуржол. Байтерек, в народе зовущийся «чупа-чупс» (по форме и правда похож), в казахской мифологии — Дерево жизни, корнями удерживающее землю, а кроной подпирающее небо. Каждый год в кроне дерева священная птица Самрук откладывает яйцо — Солнце, которое проглатывает дракон Айдахар, живущий у подножия дерева, что символически означает смену лета и зимы, дня и ночи, борьбу добра и зла.
Кстати, с птицей Самрук (она же Симруг в иранской мифологии) связана интересная легенда. «В поэме тюркского поэта Алишера Навои, — рассказывает мне Антон, — птицы отправляются на поиски мудрого шаха Симурга, дабы он спас их от страданий жизни. Миновав семь долин (семь ступеней на пути совершенствования), пройдя множество испытаний, птицы в финале странствия достигают пышных садов единения — обители Симурга, где в каждой розе, словно в зеркале, видят собственное отражение.
Птицам открывается, что шах Симург — это они, тридцать птиц (из огромной стаи лишь тридцать достигли цели). Слово «си» по-персидски — «тридцать», «мург» — «птица». Симург и его подданные едины».
Чтобы попасть внутрь шара, символизирующего собой яйцо этой самой птицы, надо отстоять очередь (наплыв туристов, конечно, не такой, как в мавзолей на Красной площади, но тем не менее) и подняться на лифте (заложит уши). С этой высоты на город открывается чудный вид, который становится объектом пристального внимания фотообъективов смартфонов (в том числе, разумеется, и моего). Оказывается, внутри шара можно подняться еще на один уровень, где хранится отпечаток руки президента Назарбаева, которого астанинцы иначе как Нурсултан Абишевич не величают.
Отпечаток руки (такие обычно на Аллее славы оставляют голливудские актеры) привлекает еще большее внимание фотографирующих. Моя рука ложится в отпечаток ладони Назарбаева идеально. Задумываюсь, не попробовать ли баллотироваться в президенты — для начала хотя бы какого-нибудь киноклуба.
Пирамида Фостера
До Дворца мира и согласия мы решаем идти пешком. В тридцатиградусную жару это оказывается ошибкой. С резко континентальным климатом Казахстана шутить не стоит.
Дворец выглядит как пирамида и ею, по сути, и является. Сооружение спроектировал известный британский архитектор Норман Фостер. Что интересно, лифты в этом здании перемещаются под углом в 60 градусов. Однако почувствовать это можно, только когда лифт двинется с места.
Всего в пирамиде восемь этажей. После посещения оперного зала мы с гидом и другими посетителями отправляемся в атриум, пол которого, открываясь, пропускает солнечные лучи в оперный зал. Говорят, если встать в середине атриума и загадать желание, оно сбудется (у меня сбылось).
Далее мы следуем в Международный центр культуры и религии, попадаем на выставку произведений искусства Древнего Египта, на которой, разумеется, представлены не оригинальные экспонаты, а реплики. Завершается экскурсия в зале «Колыбель», на самой вершине пирамиды, которую украшают изображения 130 голубей (именно столько национальностей проживают в Казахстане). Помимо этого на устроенной мне по городу экскурсии успеваю посмотреть Transport Tower (в народе «зажигалка», по форме похожа и горела несколько раз), «Хан-Шатыр» (крупный торгово-развлекательный центр, в переводе на русский «Ханский шатер»), Ак-Орду (резиденцию президента Назарбаева) и мечеть Нур-Астана, около которой есть фонтан с водой небесно-голубого цвета.
Дело идет к вечеру, и тут хочется заметить, что ночная Астана ничуть не менее впечатляет, чем дневная. Город зажигает тысячи огней, а на душе наступает умиротворение. Если честно, это чувство не покидает меня все время, что я нахожусь в казахстанской столице. Ночью из окна вижу, что рядом с домом моего друга находится настоящий драйв-ин — автокинотеатр. Однако разглядеть, что показывают на экране невозможно, и мы решаем идти смотреть свое кино.
Поделиться
